Показ дописів із міткою DIY. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою DIY. Показати всі дописи

субота, 29 серпня 2015 р.

Цифровий термостат або регулятор температури

Цифровий термостат або регулятор температури

Передмова

На виробництві, чи в побуті нам завжди потрібно контролювати температуру. Це кондиціонер, обігрівач, інкубатор, акваріум, холодильник, духовка, паяльна станція, праска, процесор комп'ютера і багато - багато іншого. Для контролю температури якогось об'єкту, чи то його охолодження, чи то його нагрівання потрібен контролер тієї самої температури. Їх існує безліч видів і варіантів. Це і звичайна металева термопластина, яка під дією температури деформується і тим самим з'являється, або зникає контакт на елементі що нагріває, або охолоджує. І аналоговий термоконтролер на дискретних елементах з "операційником". А також цифровий термостат, що є найцікавіший для нас.

Зовнішній вигляд і характеристики термостату

Зовнішній вигляд. Передня сторона плати.
На передній панелі розташовані три дисплея (дворозрядні семисегментні світлодіодні індикатори): по центру "поточна температура", ліворуч "температура старту", праворуч "температура фініш". Два світлодіода: ліворуч червоний - "старт", праворуч зелений - "стоп".
Чотири кнопки для встановлення температури "старт" і "стоп".
Зовнішній вигляд. Задня сторона плати.
На задній панелі розташовані елементи схеми, пищалка (бузер), реле, роз'єм для сенсора температури і дві колодки для живлення термостату і контакти реле.

По кутках плати присутні чотири отвори для кріплення під гвинт М3.

Температурний діапазон: -9-99 ℃
Точність: 1 ℃
Точність регулювання: 1 ℃
Діапазон встановлення: -9-99 ℃
Частота оновлення: 0.5 секунд
Живлення: 12 В
Вихід: релейний вихід, 220 В 10A або 10A 12 В
Розмір плати: 78x51mm
Датчик температури: NTC (3950-10k 1%)

Встановлені температурні режими зберігаються в енергонезалежній пам'яті термостату. Ваші налаштування не зіб'ються коли термостат буде без живлення.

Призначене для підтримки температури повітря або температури води. Наприклад, акваріум, інкубатор, ємність з водою для душу, електричний камін для підтримки потрібної температури в кімнаті, тощо.

Опис призначення світлодіодів і цифрових індикаторів:
Червоний світлодіодний індикатор - "старт": означає, що реле спрацювало, нагрівальний чи охолоджуваний елемент починає працювати.
Зелений світлодіодний індикатор - "стоп": означає, що реле відключене, нагрівальний чи охолоджуваний елемент не працює.

Цифровий індикатор:
Середній червоний світлодіодний дисплей показує поточну температуру.
Зелений, що ліворуч, цифровий дисплей, встановлена температура початку роботи реле.
А з правого боку зелений цифровий дисплей, встановлена температура зупинки роботи реле.

Кнопки:
Старт "▲ ▼" для встановлення температури початку роботи реле.
Стоп "▲ ▼" для встановлення температури зупинки роботи реле.

Схема підключення

Схема підключення
Схема підключення нагрівального елементу для води може виглядати приблизно так. На клеми "-DC+" подаємо плюс і мінус 12 вольт з джерела живлення постійного струму. А нагрівальний елемент, який живиться від 220 вольт змінного струму підключаємо до контактів реле, як вказано на малюнку.

Інструкція з експлуатації

Охолодження:
Потрібно встановити початкове значення температури "Старт" більшим за значення температури зупинки реле "Стоп".
Коли поточна температура більша або дорівнює температурі "Старт", реле спрацьовує, холодильне обладнання вмикається.
Якщо поточна температура менша, або дорівнює температури "Стоп", реле вимикається, холодильне обладнання вимикається.

Наприклад: Встановіть стартову температуру 30 ℃ , а температуру зупинки 25 ℃,
Коли поточна температура ≥ 30 ℃, реле спрацьовує, вмикається індикатор "Старт" (червоний вогник).
Якщо поточна температура ≤ значення 25 °, реле вимкнеться і індикатор "Стоп" (зелений вогник).

Нагрівання:
Коли поточна температура менша або дорівнює температурі "Старт", реле спрацьовує, нагрівальний елемент вмикається.
Якщо поточна температура більша або дорівнює температурі "Стоп", реле розриває контакти, нагрівальний пристрій вимикається.

Наприклад: Встановіть початкову температуру 25 ℃, кінцеву температуру 30 ℃.
Якщо поточна температура ≤ значення 25 ℃, реле замкнуло контакти, спрацював індикатор "Старт"(червоний вогник).
Коли поточна температура ≥ 30 ℃, реле розірве контакти, спрацює індикатор "Стоп" (зелений вогник).

Де купити

Відеогляд термостату

Пропоную відеоогляд термостату з поясненням роботи і випробуванням його на макеті.

неділя, 10 травня 2015 р.

Електронний конструктор "Сенсор рівня води"

Електронний конструктор "Сенсор рівня води"

Передмова

Для автоматизації контролю рівня води і автоматичного поповнення води в своєму літньому душі прикупив на BANGGOOD електронний конструктор Sensor Water Level Detection . Там є вже зібрані плати, або набір деталей з платою для самостійного збирання. Обрав набір для самостійного збирання - дешевше і задоволення більше.

Призначення

Сенсор рівня води (Sensor Water Level Detection) необхідний для контролю рівня води в ємності. І автоматичної подачі рідини, коли ємність спорожніє. Та автоматичного припинення подачі рідини, коли ємність наповниться. 

Комплектація

Набір прийшов в простому пластиковому пакетику. Містив всі необхідні деталі, дві плати і дроти з роз'ємами, що з'єднують плату електроніки з платою сенсора. Роз'єм з дротами для живлення плати. Схеми електричної принципової і опису роботи сенсора в наборі не було.
Вміст набору

Складання

Хоч схема сенсора була відсутня, при складанні пристрою труднощів не виникло. Друкована плата була якісною і розташування деталей та їхні номінали були чітко роздруковані на самій платі.
Паяти акуратно. Спочатку впаяв всі пасивні елементи: резистори і конденсатори. Потім: діоди, світлодіоди, транзистори, мікросхему. На останок: реле, роз'єми, кнопку. Транзистори і мікросхему не перегрівати. Панельку для мікросхеми не застосовував, так надійніше.
Готовий пристрій

Випробування і принцип роботи

Для перевірки роботи та дослідження алгоритму роботи пристрою зібрав макет з самого пристрою і склянки води. Живиться сенсор напругою 5 вольт.
Працює пристрій так:
Як немає води - світиться два червоних світлодіоди. Один червоний світлодіод означає що рівень води на мінімумі, інший що реле увімкнулось і своїми контактами подало живлення на електроклапан чи електронасос. 
Як вода стала надходити до ємності і собою замкнула нижні контакти датчика - світиться жовтий світлодіод - з реле нічого не відбувається.
Як вода досягла верхніх контактів датчика - світиться зелений світлодіод і реле відмикається. Контакти розривають подачу живлення на електроклапан чи електронасос і подача води до ємності припиняється.
Як падає рівень води в ємності і верхні контакти датчика оголюються, то світиться жовтий світлодіод - з реле нічого не відбувається.
Як оголюються нижні контакти датчика, то світиться червоний світлодіод і реле увімкнеться. Розпочнеться подача води.
Як кнопка на платі в натиснутому стані, то поведінка реле зовсім протилежна: при повній ємності реле вмикається, при пустій ємності реле вимикається.

Схема підключення

Схема підключення
З малюнку має бути зрозумілою схема підключення. Додаткових пояснень не потребує.

Переваги та недоліки

Почнемо з переваг: Низька ціна, від 4 до 7 умовних одиниць (залежить від продавця). Якісна друкована плата. Простота конструкції (доступно для початківців). Містить все для виготовлення готового пристрою.
Недоліки: Мала ступінь рівнів води (бак пустий, в баку є вода, бак повний). Закороткий датчик води, для своїх потреб необхідно робити самотужки, розміром, який підійде для мого душу. Чотири дроти, що з'єднують датчик рівня з платою електроніки.

Відео-огляд сенсора рівня води


вівторок, 24 лютого 2015 р.

Радіопередавач – «Проста радіо няня»

Радіопередавач – «Проста радіо няня»

Передмова

Класична "Радіо-няня" складається з двох пристроїв: передавач + приймач налаштовані на одну частоту (хвилю). Передавач розміщується в кімнаті з немовлям, а приймач береться з собою для прослуховування простору де знаходиться немовля. Бувають різні радіо-няні, як "аналогові", які виконують одну основну функцію - слухати простір біля немовля, так і більш функціональні "цифрові", в яких є багато допоміжних функцій, такі як, нариклад, температура навколишнього середовища біля дитини, зворотній зв'язок, світловий індикатор звуку, датчик вологи пелюшок, тощо. Звісно, що і ціна на такі пристрої чималенька.
"Проста радіо-няня", яку пропоную для самостійного виготовлення, складається тільки з одного передавача, а в якості приймача використовується звичайний радіо-приймач УКХ/FM діапазону, який вже є майже в кожній родині. Це і портативний радіо-приймач з діапазоном УКХ/FM, і старенька переносна касетна магнітола з радіо, сучасний CD програвач з вбудованим радіо, чи мобільний телефон з FMрадіо, тощо. Навіть, як немає приймача, то можна його придбати в магазині електроніки, чи радіо-ринку за помірну ціну (доволі якісні приймачі з високою чутливістю,  коштують від 15 у.о.). Такий варіант "Проста радіо-няня" заощаджує Вам чимало грошей, а головну функцію, слухати немовля на відстані, воно виконує.

Призначення

Коли дитина спить в окремій кімнаті, а Ви знаходитесь у своїх справах в іншій кімнаті. Або коли знаходитесь на прогулянці, на значній відстані. То важливо знати коли дитина прокинеться, почне плакати, чи її щось турбуватиме. "Проста радіо-Няня", призначена для аудіо контролю сну (пробудження) дитини. Приймання сигналу від пристрою здійснюється на звичайний побутовий радіоприймач УКХ/(FM) діапазону.

Опис передавача

Частота передачі: Налаштовується на вільну від радіостанцій частоту, залежить від місця перебування, можна налаштувати частоту в межах: 64 - 108 МГц;
Напруга живлення: 3 В (2хАА);
За основу передавача, з невеличким доопрацюванням, було взято схему з статті "Стабильный жук «Оса»" [1] і "Радионяня (микромощный радиомикрофон FM диапазона)[2]
Передавач УКХ діапазону з ЧМ модуляцією на трьох транзисторах побудований по класичній схемі, без всіляких "хитрощів". Завдяки цьому, передавач, складений правильно і з справних деталей починає працювати зразу без додаткових налаштувань. Потрібно тільки налаштувати передавач на потрібну частоту. Мною було зроблено більш ніж 50 екземплярів передавача і всі починали працювати зразу.
Перший транзисторний каскад це мікрофонний підсилювач. Другий транзисторний каскад - генератор частоти. Третій транзисторний каскад це буфер з невеличким підсиленням для запобігання впливу антени на генератор, що забезпечує досить високу стабільність. 

Стислий опис роботи та процесів, що відбуваються в схемі

Мікрофон розвиває сигнал від 2 до 20 мілівольт, який залишається на навантажувальному резисторі R1. Цей сигнал надходить на базу транзистора VT1 каскаду підсилювача звукової частоти. Транзистор підсилює сигнал приблизно в 70 - 100 разів. Сигнал з його колектора через конденсатор C2 надходить на базу генераторного транзистора. Конденсатор C3 блокує базу генератора із загальним проводом, перетворюючи його на каскад підсилювача з загальною базою. Позитивний зворотний зв'язок в каскаді генератора ВЧ утворюється конденсатором С5, включений між колектором і емітером транзистора. Сигнал з емітера генераторного транзистора VT2 через конденсатор C6 надходить у кінцевий буферний каскад підсилення ВЧ сигналу. І далі сигнал надходить до антени. Конденсатор С8, увімкнений паралельно шинам живлення схеми блокує проходження ВЧ і НЧ сигналу до джерела живлення, тим самим забезпечує стабільну роботу схеми в цілому.
Частотна модуляція в схемі здійснюється за допомоги дії змінного сигналу звукової частоти на перехідні процеси генераторного транзистора VT2. Зміна частоти відбувається за рахунок зміни внутрішньої ємності транзистора. Слідом за зміною напруги на базі транзистора змінюється і робоча частота. Так ми отримуємо частотну модуляцію. Отримання частотної модуляції в схемах подібного типу, шляхом зміни міжелектродної ємності транзистора є найпростішим. Проте якість сигналу, що отримується, є відмінною. Використання частотної модуляції дозволяє нам отримати високу якість звучання переданого сигналу без спотворень. [1]

Схема передавача електрична принципова

схема електрична принципова
Елементи схеми які позначені зірочкою "*", можливо потрібно буде підібрати. Але я ніколи цього не робив, працює завжди добре і без додаткових налаштувань. Транзистори будь які високочастотні, малої потужності, n-p-n структури. 2n2222, s9014, s9018, тощо.

Печатна плата

печатна плата (сторона доріжок)
Розташування деталей
При монтажі на плату транзисторів звертайте увагу на відповідність бази, колектора, емітера. Бо малюнок корпусу транзистора може не відповідати зображенню на платі, і тому транзистору, що ви реально використовуєте. Орієнтуйтесь на літери B, E, K на малюнку.
Завантажити архів зі схемою і печатною платою в форматі "lay" можна тут.

Підготовка корпусу

корпус
Корпус - батарейний відсік на 3 "АА" батарейки з перемикачем живлення. Шляхом перестановки контактів в середині отримуємо відсік для 2-х батарейок з вимикачем і місце для схеми. Отвір для виведення дротів використовуємо під антену, а для мікрофону свердлимо отвір в потрібному місці.
перероблений корпус

Виготовлення передавача

  1. Припаяти все!
  2. Перевіряти відповідність виводів транзисторів. Старатись не перегрівати транзистори.
  3. Не забувати що збираєте ВЧ пристрій – «ноги» у всіх деталей та дроти - робити якомога коротшими.
  4. Паяти акуратно. Після пайки очистити плату від залишків каніфолі спиртом. Протріть зубною щіткою змоченою в спирті і насухо витріть.
  5. Котушки (індуктивності). Намотуються з емальованого проводу 0,5 - 0,8 мм на оправці 3 мм.

Налаштування

Перше включення схеми обов'язково через амперметр. Якщо струм більше 10 мА швидко відключаємо і перевіряємо правильність монтажу і відсутність припою між доріжками. Нормально працююча схема не гріється. Якщо менше 3 мА - теж перевіряємо. Має бути в межах 5-7мА.

Схема приставки, ВЧ – вольтметр, до стрілочного мультиметра.

Вимірювач потужності
Вимірювач потужності
ВЧ – вольтметром (приставка + стрілочний мультиметр) вимірювати вихідну напругу ВЧ. Якщо на антені сигналу немає, перевіряємо наявність генерації на колекторі або емітері другого транзистора. Якщо і там немає сигналу, тоді пробуємо збільшити ємність С5 між колектором і емітером генератора, транзистор VT2, до 15 .. 20 ПФ не більше. Можна зменшити резистор R5 на емітері, не менше 100 Ом. Але основне налаштування - підбір резистора на базі R4 - краще поставити змінний, налаштувати, виміряти опір і впаяти постійний найбільш близького номіналу. Краще припаяти вимірювач потужності до виходу генератора. Опір на максимум. Потім зменшуючи опір бачимо зростання генерації. Потім зрив генерації. Треба трохи повернутися назад, по-перше для надійності генерації, а по-друге при максимумі модуляція сигналу буде гірше (доведеться на приймачі робити велику гучність).
Генерація є. Дивимося чи працює вихідний каскад. Він насправді не стільки підсилювальний, скільки буферний. Тобто особливо не підсилює сигнал, а надає стабільність роботі, усуває вплив положення антени на частоту. Тобто сигнал на вході (на базі VT3 транзистора) і на антені відрізняються в 2 рази не більше. Замість коливального контуру (C7 + L2) можна поставить тільки дросель 50-100мкГ, або резистор 330 Ом, але тоді зменшиться вихідна потужність передавача.
Тепер, для тих у кого немає частотоміра, нелегке завдання - знайти на якій частоті працює передавач. Частота залежить від ємності транзистора, паразитної ємності і індуктивностей (доріжки, виводи деталей, тощо). Приймач краще взяти з розширеним FM - тобто 66 - 108 МГц. Ставимо приймач поруч, включаємо FM діапазон і крутимо ручку настроювання дуже повільно. Як зловимо частоту - повинен бути, або свист від самозбудження мікрофону, або якщо зі звуком якісь проблеми - пропадають шуми, настає тиша. Проблема може виникнути якщо частота за межами діапазону приймача. Щоб частота була приблизно в такому діапазоні 88-90МГц, потрібні такі значення контурів С4 - 18 пФ, L1 - 4 витки, а C7 - 20 пФ, L2 - 8 витків. Але це приблизно, може не попасти.
Після того як частоту передавача знайшли - треба настроювати його на потрібну вам частоту. Це залежить від наявного в вас приймача і частот радіомовлення в вашому місті. Тобто краще щоб передавач працював на частоті більш-менш вільної ділянки діапазону, щоб поруч не було радіостанцій. Розтягування котушки генератора або зменшення числа витків підвищує частоту, збільшення - зменшує частоту. Можна зменшувати ємність конденсатора паралельного з котушкою для збільшення частоти, або збільшувати для зменшення. Котушку сильно розтягувати не можна - буде погано працювати. Якщо потрібну частоту досягаєте при сильно розтягнутої котушці - або приберіть 1 виток, або зменшить ємність конденсатора.
Якщо використовуєте резонансний коливальний контур в буферному каскаді - налаштувати його нескладно. Припаяйте до виходу (антена) вимірювач потужності і за його показниками ловимо резонанс - максимум сигналу. Якщо при розтягуванні котушки сигнал падає - додайте виток або збільшите ємність конденсатора.
Після того як котушки розтягнули їх треба зафіксувати! Шматочок поролону всередину котушки і просочити парафіном.
Може доведеться налаштувати резистор R1 в підсилювачі ЗЧ, в межах 22 – 39 КОм. Може бути, або дуже низька чутливість, або можуть різатися гучні звуки [2].

Антена

В якості антени використовуємо дріт довжиною в хвилю, або пів хвилі, або чверть хвилі - 3,3 метра, 1,6 метра, 0,8 метра відповідно. Звісно цей варіант підійде, як передавач використовувати стаціонарно, а як хочемо переносний передавач, то довга "кишка" дроту не дуже пасуватиме. Тоді треба виготовити вкорочену антену, вона дещо гірше працює і потребує налаштування, але велика перевага, те що вона коротка. Як її виготовити самому дивись статтю "Укороченная антенна на 88-101мГц[3].

Особливості експлуатації

Радіус дії:  залежить від чутливості приймача та зовнішнього оточення/перешкод (залізобетонні стіни, дерева, тощо) де працює система передавач-приймач. В умовах багатоквартирного будинку - в межах квартири, не менш 20 метрів. На відкритому просторі - в умовах прямої видимості, не менш ніж 50 метрів. Як передавач з повноцінною антеною в стаціонарному варіанті і приймач має гарну чутливість 1-2 мкВ, то можна досягнути відстані передавач - приймач з задовільною якістю в 500 - 1000 метрів.
Чутливість мікрофону: мікрофон передавача дуже чутливий і немає потреби розташовувати передавач в безпосередній близькості від немовля. Достатньо розташувати його в кімнаті де знаходиться немовля.
Незначне відхилення частоти: При значних перепадах температури, наприклад, взимку, приміщення – вулиця, розряджені батарейки, РН знаходиться в руках, чи на відстані - відхиляється частота передавача в незначних межах. Достатньо налаштувати приймач на хвилю, що відхилилась.
Рекомендації щодо налаштування приймача на потрібну частоту: Спочатку треба розташувати передавач в кімнаті де знаходиться немовля і увімкнути його. А приймач вмикати, вже в кімнаті, де будете знаходитись Ви. Це позбавить від неприємного звуку зворотного зв'язку (самозбудження). Витягніть телескопічну антену на всю довжину, увімкніть приймач на мінімальну гучність, налаштуйтесь на хвилю передавача і додайте гучності для комфортного прослуховування.
Застереження: слухати свою дитину це одна справа, а за незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації КК України передбачено кримінальне покарання. А також КК України встановлює відповідальність за порушення недоторканності приватного життя і за комерційне шпигунство. А також, пам'ятайте, що крім вас, на звичайний приймач, може прослуховувати вашу передачу - будь хто, в межах дії передавача.

Література та джерела

  1. "Стабильный жук «Оса»http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1773 продовження статті http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1774
  2. "Радионяня (микромощный радиомикрофон FM диапазона)" http://korolshop.narod.ru/RadioN/RadioN.htm
  3. "Укороченная антенна на 88-101мГцhttp://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=646

Конструктор "Електронний годинник з будильником C51"

Конструктор "Електронний годинник з будильником C51"

Передмова

З дитинства полюбляв всілякі конструктори, а електронні конструктори і поготів. Придбав на banggood.com набір для самостійного виготовлення годинника з будильником "C51 4 Bits Electronic Clock Electronic Production Suite DIY Kits". Прийшов конструктор в простому пластиковому пакеті. Ніжки мікросхеми і індикатора вставлені в шматочок пінопласту, щоб не погнулись ніжки при транспортуванні. Далі розглянемо як скласти годинник і ознайомимось зі всіма режимами роботи годинника.

Характеристики

Чип: AT89C2051
Модель конструктора: YSZ-4
Робоча напруга: 3-6 Вольт
Розмір печатної плати: 52мм Х 42мм

Можливості

  1. Корекція секунд
  2. Два незалежних будильника
  3. На екрані поточний час або хвилини з секундами
  4. Куранти - трьох кратний короткий сигнал кожної години працює з 8 по 20 годину (можна відключити взагалі)

Комплектація

Схема і опис всіх наявних деталей що входять до конструктора:
Деталі і печатна плата:

Складання

Припаяти все. Не перегрівайте деталі. Уважно перевіряйте вірність розташування деталей. Транзистор - відповідно до База - Колектор - Емітер. Чип відповідно до ключа. Чип можна впаяти напряму без панельки. Електролітичний конденсатор відповідно до полярності +/-. Зумер теж, щоб співпали  +/-. Чотирьох-сегментний індикатор впаяйте не впритул до плати, а щоб виступав над іншими деталями годинника. Це дозволить полегшити монтаж годинника в якийсь корпус.
Після того як все припаяли. Очистимо спиртом плату зі сторони монтажу від каніфолі. Та перевірмо на наявність/відсутність "ляпок" припою між доріжок. 
Як все добре, підключаємо живлення. Годинник може працювати від напруги 3-6 Вольт, тому можна його живити від USB комп'ютера, зарядного пристрою мобільного телефону чи блоку живлення від якогось старого калькулятора на 5В, тощо. Годинник споживає струм близько 35 мА, тому автономне живлення від батарейок можливе тільки, як резервне живлення, на час аварійного зникнення електрики.
Як всі деталі справні і змонтовані правильно, то годинник починає працювати зразу після подачі живлення. Чип запрограмований після подачі живлення на 12:59 з увімкненими курантами і будильниками на 13:01 і 13:02. Для демонстрації і перевірки роботи годинника.

Налаштування

Керування годинником і його режимами виконується за допомоги двох кнопок S1 і S2.
S1 - перемикання режимів
S2 - зміна значень часу і увімкнути/вимкнути куранти, будильник 1 і будильник 2.
Спочатку довге натискання S1, входимо в режим налаштування:
A - Поточні години
B - Поточні хвилини
C - Увімкнути чи вимкнути куранти ON/OFF (трьох кратний сигнал на кінці кожної години)
D - Увімкнути чи вимкнути ON/OFF будильник 1
E - Години будильника 1
F - Хвилини будильника 1
G - Увімкнути чи вимкнути ON/OFF будильник 2
H - Години будильника 2
I- Хвилини будильника 2
Коли на екрані поточний час і натиснути кнопку S2 - на екрані буде показано хвилини і секунди. Довге натискання S2 - обнулить секунди. Натискання S1 запустить годинник.

Недоліки і переваги

Величезний недолік це відсутність резервного живлення для зберігання поточного часу і налаштувань будильників поки відсутнє основне живлення. 
Велика перевага це ціна (менше за 3 у.о.). Простота конструкції і мінімум деталей. Що дозволяє збирати готовий пристрій годинника навіть початківцям. Головне мати навички паяння і акуратність.

Інші конструктори годинників

Наприклад, цей конструктор годинника має великий екран, резервне живлення і готовий корпус, але ціна його вже близько 10 у.о.
Або такий конструктор годинника має оригінальний дизайн, з секундними світлодіодами по колу, резервне живлення. Ціна теж близько 10 у.о.
За цією ланкою можна підібрати собі конструктор годинника на свій смак і гаманець.

Для любителів кіна, все те саме, тільки на відео: